Эта статья должна была быть под номером 1, и я был уверен, что ее написал, но ее нигде нет. Пишу заново, раз так получилось. Часть первую про ручку топливного крана можно прочитать тут http://50cc.com.ua/publ/lite_nebolshikh_plastikovykh_detalej_motocikla/17-1-0-108
Преамбула Крымские горные пейзажи всегда манили большое количество любителей путешествовать. Я очень люблю прокатиться по яйлам. В одной такой поездке я пересекал большую лужу хорошей жиденькой грязи, где было утоплено бревно по диагонали. Мотоцикл и я мягко легли в смачную чачу. Техника никак не пострадала, кроме одного маленького элемента. Сучек от этого бревна (сучище еще то!) аккуратно поддел и выковырял мне кнопку стартера, причем не оставив царапины на пульте. Вот так я и стоял по колено в жиже между плато Тырке и Долгоруковка, а рядом мой заглушенный мотоцикл. Кик стартера на серове нет. Толкнуть мотоцикл нереально, он по самый мотор в грязи. Кое-как я завел двигатель с помощью мата и отвертки и не глушил до самого Симферополя. А вот и фото с той поездки.
Попыток вкорячить нестандартную кнопку было полно, но пульт такой полукруглой формы, что только деньги выкидывал на эти дурацкие эксперименты. Так и ездил с тумблером, примотанным к рулю скотчем. Попытки купить оригинал, уперлись в стоимость более 100 баксов, неродной пульт я даже не рассматривал. Потом мне это надоело и я решил сделать обыкновенное чудо — литье из эпоксидной смолы.
Планирование модели Самой кнопки не было, только контактная основа внутри пульта, по этому ее нужно было создать. Сама кнопка достаточно сложной формы внутри (как для литья), по этому я решил сделать макет в два этапа: сначала из пластичного материала, потом из крепкого с точной доводкой граней, после чего уже лить саму кнопку.
Первым делом, я разобрал пульт и помыл изнутри верхнюю крышку. В отпущенном состоянии кнопку прижимала пружина к внутренней части пульта, для чего на самой кнопке были бортики толщиной около миллиметра, которые не давали ей выпрыгнуть наружу. Кнопку держала ось на выступе основы с одной стороны. Ось располагается очень близко к стенке, по этому в крышке есть полукруглое углубление, в котором проворачивалась кнопка. Если не совсем понятно, то смотрите фотографии макета дальше, там все ясно.
Первичный макет из пластичного материала В качестве лепки можно использовать пластилин, но его нужно часто замораживать для обработки, и он постоянно прилипает к детали с которой делаем слепок. Хоть это и не принципиально, но я использовал воск. Он лучше в обработке.
Хорошо разминаем пластичный материал, далее воск, чтоб он стал очень мягким. После чего вдавливаем в крышку пульта со внутренней стороны, пока воск не вылезет из отверстия для кнопки на достаточное для обработки расстояние. Не вытаскивая, кладем вместе с крышкой в морозильную камеру и ждем минут 30. После чего аккуратными и маленькими раскачиваниями вытаскиваем воск из крышки. С первого раза может не получиться, по этому нужно повторять операцию до тех пор, пока заготовка не будет Вас устраивать.
Дальше, заготовку нужно обработать ножом, предварительно заморозив в морозильной камере. Тут большое преимущество у воска. Если срезали слишком много, можно наплавить на это место каплю воска и снова убрать излишек. По этому во время обработки у меня рядом стояла свеча. Еще на этой свече удобно нагревать лезвие и дорабатывать модель. Замороженный воск можно даже мелкой наждачкой полировать, хотя проще глянец делать пальцем или горячим лезвием. У меня была попытка сделать рисунок на кнопке, но потом от этой идеи я отказался — результат был паршивый.
Когда макет готов, его уже можно приложить и предварительно оценить результат.
Форма для второго макета Почему решил делать второй макет из первого? Причина в сложных бортах и невозможности из воска сделать четкие грани. По этому очередной раз заморозил макет из воска и приступил к заливке гипсом. Сначала обмазал гипсом все трудные и углубленные места, чтоб в них не образовалось воздушных пузырей. После чего окунул модель в пластиковый стаканчик с гипсом и зафиксировал иглами на сутки. В результате у меня получилась отличная форма для заливки, хотя мелкие пузыри в ней были.
Макет из гипса Если в гипс залить гипс, то можно получить монолитную конструкцию, по этому я сначала подготовил форму. Обмазал изнутри литолом и поставил на газ, нагреваем гипс до свечения, но тут главное не передержать. Снимаем, как только появятся трещины. Об этом фокусе я забыл, когда создавал ручку топливного крана в первой статье. В результате убиваем двух зайцев: форма равномерно пропиталась изнутри маслом и появились трещины, которые позволят разломать форму. Трещины были настолько хороши, что пришлось воспользоваться изолентой, чтоб форма не рассыпалась раньше. Чистой тряпкой качественно убираем излишек масла. Теперь заливаем гипс и ждем застывания.
По нашей гипсовой кнопке видно, какую фигню мы могли получить, если сразу залить в форму эпоксидную смолу. По этому и делали макет из гипса. Этот макет приводим к окончательному варианту с помощью надфилей и наждачной бумаги. Обязательно прикладываем готовый макет к крышке от пульта и сгораем от нетерпения получить готовую кнопку.
Перед созданием окончательной формы, смазываем гипсовый макет литолом, а излишек убираем тряпкой. Очень важно, чтоб литол не остался в углах, иначе получим брак. После заливки и застывания гипса, окончательную форму на газу не греем иначе эпоксидная смола нарисует все трещины. Литол вычищаем очень качественно, но не иглой (хотя в углах немного можно), а тряпкой. Гипс всегда застывает с мелкими пузырьками, и литол заполняет их.
Литье из эпоксидной смолы Макет готов, но заливать эпоксидной смолой еще рано. Если не хотите получить пузыри, то необходимо собрать вакууматор. Вакууматор — это камера пониженного давления. Круто я назвал обычную стеклянную банку камерой. Конструкция вакууматора очень простая: банка с закручивающейся крышкой и трубка сверху. Основание трубки герметизируется силиконом. Благодаря пониженному давлению из эпоксидной смолы выйдет больше пузырей и результат будет лучше. Перед использованием необходимо хорошо промазать края банки литолом, что создаст лучшую герметичность.
Находим заранее инструмент, которым мы сможем опустить форму со смолой на дно банки не разляпав по ней эпоксидку. Можно к форме прикрепить 3-4 нитки и просто бросить их в банку, когда форма станет на дно. Я использовал для опускания формы изогнутую пластину от чего-то непонятного.
Теперь начнем подготовку смолы. Желтый цвет эпоксидной смолы нам совсем не нужен. Зачем такое палево? А если покрыть краской, то она достаточно быстро слезет из-за частого использования девайса. Наилучший вариант — это добавить пигмент прямо в эпоксидную смолу. Для этого отлично подходит тонер от принтера. Цвет получается черный матовый и от пластика отличить невозможно. Я добывал тонер из картриджей, которые уже несколько раз заправлялись, он от туда сам сыплется, даже разбирать не нужно. Тонер в смолу добавляем до отвердителя, совсем маленькими порциями до получения приемлемого цвета без разводов. Лишний тонер только навредит.
После заливки эпоксидной смолы в форму, сразу помещаем стаканчик в вакууматор и закрываем крышкой. Теперь наша задача создать пониженное давление в банке. Догадываетесь зачем трубочка? Методом втягивания воздуха из банки через трубочку, как кока-колы в макдонадсе, создаем разрежение воздуха. Вместо клапана используем язык. И так работаем пока скулы не сведет. После чего загибаем трубочку и наблюдаем активный выход пузырей из эпоксидной смолы на поверхность. Периодически нужно вытягивать воздух из банки, т. к. он туда все же попадает.
Когда эпоксидная смола застыла, достаем форму из стаканчика и ставим на газ, чтоб получить трещины. Достаем заготовку кнопки и убираем прикипевший к ней литол. Теперь можно снова оценить результат, поставив ее в крышку от пульта. Если результат Вас устраивает, то нужно убрать остатки литола мелкой наждачной бумагой.
Доработка кнопки под контактную площадку Пожалуй это самый творческий момент. Нужно сделать прорезь для крепления к контактной площадке. Ставим площадку без кнопки и карандашом размечаем где нужно сделать пропил. Далее с использованием канцелярского ножа и надфилей делаем пропил, постоянно примеряя, чтоб лишнего не спилить. Когда кнопка нормально становиться вместе с основой, и при нажатии ей ничего не мешает, значит пропил готов и нужно сделать отверстие. Я выкрутился так: сделал все пометки и замеры на основе, чтоб знать где отверстие. Потом все поставил в крышку пульта и зафиксировал кнопку к основе пластилином. Таким образом можно снять конструкцию с крышки и сохранить взаимное расположение основы и кнопки в ненажатом состоянии. Далее по меткам нахожу место где должно быть отверстие и сверлю.
Последний этап создания кнопки — это пружина с контактом. Я нашел подходящую пружину, которая расширялась в одну сторону и срезал лишнее. Сверху пружины вкрутил часть от болта для лучшего контакта, что можно увидеть на фото. И наконец утопил немного пружину в кнопку с помощью широкого сверла, чтоб она могла принять правильное положение.
Такая кнопка служит мне почти год, чем я очень доволен. Никто даже не подумает, что эта кнопка не родная. Смотрится очень хорошо и работает без каких либо проблем. Надеюсь эта статья поможет Вам в ремонте. Удачи.
Поиск неисправностей в системе зажигания скутеров и мотоциклов. Установка ксенона и светодиодных фар. Устройство ситсем зажигания на мотоциклах и мопедах.
