Цепь, как бы это по-русски сказать, резиновая. Но перетягивать ее не стоит - лучше немного недотянутая, чем немного перетянутая(варианты с сильно недотянутой и перетянутой не рассматриваются )
При перетянутой - идет быстрее износ и хрустит она порядочно. подтягиваю ее 200-300 км пробега. Свободный ход -20-25 мм.
Также имеет смысл проверить соосность колес(я проверял на пустой дороге 30-40км/ч едешь и отпускаешь руль - если не колбасит- то отлично) и ведомую звезду на предмет несоосности - у меня после ТО перетянули цепь - ехал как на бричке(скрипело, хрустело).
Сегодня в очередной раз смазал и отрегулиировал цепь. смазывал литолом.
Технология:
00. в аптеке делаем вид, что ломка и покупаем шприц не менее 20кубов
0. достаем(покупаем) банку с литолом и ЧИСТОЙ пластинкой набиваем шприц через задний проход литолом. Более чем на 2/3 у меня набить не получилось, так что не усердствуем, нервы дороже.
Со словами "мой хороший"(чтобы не взбрыкнул ) и т.д. подходим слева ближе к филейной части
1. смываем грязь керосином над ведомой звездой.
2. вытираем тряпкой(сушим).
3. смазываем цепь по внутреннему радиусу. Наружу смазка попадет при помощи центробежных сил.(курим школьный учебник физики )
п.1а,2а,3а - перекур.
всего времени - минут cорок Самый лучший результат дает проварка в графитке(по опыту отцов наших), но цепь должна быть без резинок. Цепи типа O-ring, X-ring нормального производства имеют в своем составе сальники на оси, заполнены смазкой с завода, и на ось смазка уже не нужна, да и не попадет она туда. А вот внешние части смазываются чем угодно для того, чтобы не было абразива между зеньями цепи. Так вот "чем угодно" - это и есть консистентные смазки, для удобства в баллончике. Цепи с резинками керосином мыть нельзя - резинки разлагаются.(вся инфа с инета и пользования кума мого велобайком).
WD - это скорее не смазка, а керосин - глубоко проникающая жидкость с минимальным набором смазывающих свойств.
| 
