Сейчас все чаще и чаще можно прочитать что вот, наконец таки я купил(а) себе свою мечту, друга, железного коня, мотоцикл.

Давайте посмотрим что можно и нужно сделать со своим любимым мотоциклом после покупки.

Предположим что вы неплохо разбираетесь в технике либо хотя бы перед покупкой попросили оценить мотоцикл своего более продвинутого товарища, и как следствие этому, теперь в вашем гараже стоят не дрова а настоящий мотоцикл в хорошем состоянии.
Будем считать что перед покупкой мотоцикла вы оценили работу двигателя, а возможно даже испытали ходовые качества мотоцикла.

Здесь есть два варианта - оставить все как есть до начала сезона и до первых поломок которые можно устранять по мере их проявления, а можно провести небольшую ревизию узлов и осмотр деталей мотоцикла.

В первом случае мы конечно знаем и помним что все поломки происходят очень не вовремя, и в самый неподходящий момент.
Во втором случае мы ничего не потеряем, все купленные расходники так и останутся на мотоцикле, а мы в это время приобретем нужные навыки для последующей уверенной эксплуатации или даже ремонта мотоцикла.

Начнем с чистоты, да да, осматривать и ремонтировать мотоцикл лучше тогда когда он чистый, сверкает и блестит хромом или пластиком, кому что больше по душе.

Система питания мотоцикла: нет смысла лишний раз напоминать из чего состоит эта система, а также нет смысла говорить насколько важна ее правильная работа.

Снимаем и промываем специальным раствором бензобак, этот раствор по идее должен удалить из бака ржавчину, отложения и грязь - поверьте обычно там всего этого очень много.

Бензокраник - если его конструкция позволяет - разбираем, промываем, очищаем. Осматриваем бензошланг, ищем трещины при изгибе, если есть меняем. Здесь еще уместно поставить дополнительный фильтр тонкой очистки бензина, но перед этим необходимо точно знать либо определить опытным путем не помешает ли его установка нормальной подачи топлива, для некоторых мотоциклов дополнительные фильтры не применимы.
Возвращаем все на место, заливаем свежий бензин, проверяем, никаких подтеков быть не должно.

Снимать, и что то настраивать в карбюраторе сразу после покупки мотоцикла советовать вам не будем.
Карбюратор современного мотоцикла как и любой карбюратор это вещь тонкая, регулировка и даже простейшая чистка потребует специальных навыков.

Электрика, электроника и система зажигания мотоцикла.
Начнем с аккумулятора. Идеальный вариант - не очень сожалея купить новый, аккумулятор на мотоцикле вещь нужная и лучше иметь его в постоянной боевой готовности.
Кстати, во многих салонах если мотоцикл был куплен там аккумулятор тоже меняют.
Если решите оставить старый или понадобится временно восстановить АКБ, здесь есть несколько советов способы восстановления аккумулятора на мотоцикле.
В случае с новым или не новым АКБ нужно проверить аккумуляторные клеммы на предмет окислов, места соединения минуса АКБ с массой мотоцикла. Клеммы можно почистить надфилем или шкуркой и смазать тех смазкой.
В целом по проводке - проверяем шины проводов внешним осмотром, ищем почерневшие или провода с нарушенной изоляцией.
Здесь же проверяем светотехнику. Влезать дальше в электрику нет смысла, особенно если все приборы работают.

По ходовой части: Резина мотоцикла требует повышенного внимания, не оставляйте на мотоцикле лысую покрытую трещинами резину.

Увеличенный тормозной путь мотоцикла, возможность легко проколоть, недостаточное сцепление с асфальтом всего этого можно ожидать от резины в удовлетворительном состоянии.

Тормозные диски или колодки также необходимо проверить, обратить внимание на тормозные накладки - при интенсивном торможении и как следствие перегреве некачественные накладки вполне могут начать разрушаться, в этом случае они крошатся и ждать от них ничего не приходится - только под замену.

Масло, антифриз тормозные жидкости - эти жидкости обычно меняются каждый сезон даже чаще, поэтому не забываем о их замене.
Воздушный фильтр тоже относится к расходникам - меняем.

Далее проверяем затяжку всех резьбовых соединений. Терпеливо ждем мото сезон и новых впечатлений.

Все знают, что есть «правильные» китайские товары, а есть те, о которых и говорить не стоит. Пример - бурно развивающийся рынок электронной техники. Все забыли о том, что в Японии производятся лишь суперсовременные, технически сложные и дорогие модели. Остальное давно и успешно собирается на китайских предприятиях, работающих под неусыпным контролем и во взаимодействии с фирмами, продавшими в свое время лицензии, либо построившими в Китае свои заводы.
В последнее время китайцы совершили огромный рывок в обеспечении технологичности, качества, дизайна своих изделий при невысокой цене. Предприятия, вошедшие в «ассоциации всекитайских производителей», пользующихся поддержкой правительства КНР, имеют право на экспорт своих изделий лишь тогда, когда они доказали способность обеспечить серийный выпуск изделий высокого качества. Такие предприятия имеют международные сертификаты ISO 9000, и их продукция во многих случаях сертифицирована для ввоза в ЕЭС, где требования к качеству и безопасности изделий очень строги. Так что не надо бояться «правильных» китайцев.
Китайские скутеры часто ломаются?
Плохие - да. Перед покупкой поинтересуйтесь, что за предприятие произвело понравившийся Вам скутер. Если этот завод работает давно, сертифицирован, предлагает широкий модельный ряд, имеет официальное представительство или дистрибьютора в России, - можете быть уверены, что это не «шарашкина контора», и, даже принимая во внимание невысокую цену изделия, можно быть уверенным в том, что все недостатки, выявляемые в процессе эксплуатации скутера, исправляются, бракованные запасные части и детали будут своевременно заменены, да и поставки запасных частей будут организованы на должном уровне.
К тому же не забывайте, что китайцы пошли «японским» путем. Они не изобретали велосипед, а покупали лицензии на скутеры, двигатели и трансмиссии у именитых фирм. Многие китайские скутеры и их двигатели являются клонами удачных японских моделей. Согласитесь, старое доброе изделие трудно испортить.
Да и отзывы владельцев китайских скутеров вовсе не содержат сплошной негатив. Кстати, не забывайте, что любой скутер требует ухода. И частота поломок чаще зависит от «головотяпства» владельца, чем от типа скутера.
Почему Xinling?
Завод работает с 1992 года. Почти 100 моделей 5-ти модельных рядов собираются на 13 конвейерах, есть большой инженерно-технический корпус, где расположены службы контроля качества и конструкторско-технологический отдел, оснащенные современным диагностическим, контрольным и научным оборудованием. Персонал завода - более 3000 чел. Завод является одним из крупнейших в Китае и производит продукцию высокого качества.
Кстати, модельный ряд любого китайского производителя содержит одну-две модели, аналогичные моделям, выпускаемым на другом заводе. И это правильно, ведь все копируют и выпускают проверенную, зарекомендовавшую себя модель. Среди моделей Xinling, ввозимых в Россию, каждая имеет аналог у какого-либо из других производителей, что хорошо, во-первых, потому, что плохое не будут копировать, а во-вторых, многие детали взаимозаменяемы, что существенно облегчит ремонтные работы и поиск запасных частей для владельцев техники, похожей на скутеры Xinling.
Кстати, каждый скутер Xinling комплектуется противоугонным тросом и чехлом для защиты от грязи на стоянке. Пустячок, а приятно.

Носите шлем, соблюдайте правила дорожного движения.

Хочется сразу сказать, что если Вы из тех кто “беззаветно верит в судьбу”, то на дороге Вам делать нечего. Ваша судьба в ваших руках, как и мотоцикл. Мотоцикл это ваше продолжение, он часть вашего мозга, рук и ног… - все зависит от тебя самого. Если Вы считаете, что с Вами ничего не может случиться, то опровержение тому не заставит себя долго ждать. Каждый, кто ездил на мотоцикле, когда-нибудь падал, а если не падал, то упадет. И Вас это не минует. Если у Вас в зависимости от настроения возникает желание открутить по полной, то долго Вы так не проживете. Если Вы считаете, что мотоцикл это модно и круто, то рекомендуем Вам сходить на кладбище - Вам будет полезно посмотреть на единомышленников и пересмотреть свои взгляды.

Перед выездом нужно обязательно проверить общее состояние мотоцикла: давление в шинах, уровень масла, произвести хотя бы беглый осмотр, не открутилась ли какая-нибудь гайка, не подтекают ли жидкости.

Выкатывая мотоцикл, смотрите под ноги, можете поскользнуться и завалить своего друга, не дай Бог на себя. То же самое и при остановке: можете наступить в яму.

Не пренебрегайте элементами защиты в своей экипировке! Даже такая малость, как перчатки, служат не только для защиты от холода, но и защищают руки. Достаточно упасть на руки на скорости 5 км/ч, и кожа с ладоней останется на асфальте. Не говоря уже и о шлеме, причем шлеме застегнутом. Мало того, что падение головой на дорогу приводит к печальным последствием, так еще можно поймать глазом муху, навозного жука, шмеля, камень или даже тополиное семечко, которое в последствии удаляют в клинике.

При езде на мотоцикле нужно полностью отключиться от посторонних мыслей и сосредоточиться. Желательно потренировать периферийное зрение: смотреть прямо перед собой, не крутя головой, и держать в поле зрения как можно больше участников дорожного движения. При перестроении или совершении любого другого маневра, нужно обязательно не только посмотреть в зеркала, но крутнуть головой, чтобы проверить “мертвую зону”.

Cпециально для новичков: если страшно и непонятно, можно ли ехать, например, при выезде направо на перекрестке, то лучше остановиться. При обгоне или перестроении нужно проверить сзади не только ту полосу, на которую выезжаешь, но и ту, от которой удаляешься (т. е. посмотреть и налево и направо), т. к. встречаются кадры, скачущие через три ряда: только что его не было и вот он уже рядом. Не нужно самому задерживаться в мертвой зоне автомобиля — вас бортанут не со зла, но кому от этого легче. Приучите себя поглядывать в зеркала каждые несколько секунд, даже стоя на перекрестке — эта привычка может когда-нибудь вас спасти. При пересечении закрытых перекрестков, даже если вы едете на зеленый сигнал светофора, лучше сбавить скорость — идиотов на дорогах все еще достаточно. Это относится и к старту со светофора — кто-то может лететь на “красный”.

При маневрах, приближенных к экстремальным (например, обгон по узкой дороге с выездом на встречную полосу), помните, что в самый ненужный момент может чихнуть двигатель, закончиться бензин, или обгоняемый автомобиль резко вильнет, объезжая яму или собаку. Старайтесь сами не создавать помехи для окружающих, соблюдайте рядность и скоростной режим. Если Вы движетесь медленнее основного потока, то у Вас появляется больше шансов быть “подрезанным”.

Следуя за автомобилем, помните, что он может пропустить препятствие между колес, и соответственно выбирайте свое положение за ним. Желательно всегда иметь в запасе место для перестроения, т. е. двигаясь в плотном потоке, лучше держаться за автомобилем так, чтобы можно было его без особых усилий объехать без торможения. Обращайте внимание, есть ли на впереди идущей машине зеркала, и видит ли вас ее водитель. Для этого всегда нужно держать зажженной фару. За грузовиками лучше не ездить вообще, если не хотите получить в лоб вылетевшим из-под колес камнем.

При езде в пробке не мчитесь между рядами. Если все стоят, то Ваша скорость — 10-20 км/ч. Не лишним будет напомнить, что пальцы всегда должны быть на рычагах тормоза и сцепления. Не рекомендую выезжать на встречную или разделительную полосы. На разделительной, кстати, всегда много песка.

Если у Вас есть страх перед определенными ситуациями (прохождение поворота, экстренное торможение, езда по “гребенке”), то советую специально тренироваться либо на треке, либо в городе, если позволяет дорожная ситуация. Например, можно ездить по той же гребенке, раз за разом увеличивая скорость или проходить один и тот же поворот каждый раз с большей скоростью.

Если у вас есть пассажир, то ваш тормозной путь существенно увеличится. Если столкновение неизбежно, то нужно быть готовым к “катапультированию”. Всегда лучше падать подальше от мотоцикла, и не надо бояться это делать — это гораздо безопаснее, чем кувыркаться вместе. Даже если вы видите, что удара по касательной не избежать, то все равно лучше оттолкнуть мотоцикл от себя в сторону предполагаемого удара. К этому нужно быть готовым в любую секунду и не расслабляться. Езда на мотоцикле — не игра в шашки.

Напоследок: если вы мотоциклист начинающий, не убегайте от ГАИ и не состязайтесь с отморозками, даже если вы думаете, что вы уже “классно водите”. Это аутоэйфория. За рулем будьте внимательны и спокойны.

Для начала рассмотрим какие основные типы мотокурток существуют:
1 . Зимняя мотоциклетная куртка представляет собой удлиненную версию летней куртки (см. п.4). Такая куртка имеет съемную подкладку, особую защиту от непогоды, прочные застежки и высокий уровень безопасности. Мотоциклетные куртки такого типа наиболее дорогие.
2 . Куртка с защитой от дождя, как следует из ее названия, обладает особой влагостойкостью. Вобщем-то на этом ее защитные свойства обычно заканчиваются - толщина такой куртки не на много больше, тонкого слоя пластика, покрывающего ее. Куртка и брюки против дождя часто объединяются в один комплект для того, чтобы ими было удобнее пользоваться во время непогоды.
3 . Кожаная мотоциклетная куртка (куртка косуха) - пожалуй самый популярный тип мотоциклетных курток. И популярны они не столько потому, что обладают отличными защитными свойствами (при соответствующем качестве), а потому что это очень круто. И это даже отдельная тема - выбор “куртки косухи”.
4 . Летняя мотоциклетная куртка - это короткая легкая куртка. Но степень ее защиты может варьироваться в очень больших пределах - от наличия в ней хорошей твердой брони до примитивных дополнительных накладок. Но не смотря на то, что такая куртка предназначена всего лишь для езды при хорошей погоде - найти качественную мото-куртку не так непросто. Она должна не только иметь хороший внешний вид и обеспечивать хорошую защиту, но и скроена должна быть особым образом - чтоюы не хлопать на ветру и не надуваться в шар во время движения.
5 . Куртка с воздушной подушкой пока еще “в диковинку”, да и выглядит весьма непривычно. Но этот тип мотоциклетной куртки обеспечивает мотоциклисту наилучшую защиту в случае падения и других чрезвычайных ситуаций. Работает это следующим образом: в мотоциклетную куртку интегрирован небольшой воздушный баллон наполненный сжатый воздухом. Этот сжатый воздух используется для заполнения воздушной камеры, которая удерживает голову мотоциклиста подобно подголовнику в легковом автомобиле.

Хорошая мотокуртка, в идеале, должна отражать Вашу индивидуальность обеспечивая, при этом, комфорт и безопасность.

Особенность покроя мотоциклетной куртки призвана обеспечить максимальную комфортабельность в движении - т.е. в том положении тела, когда мотоциклист сидит в седле своего “железного коня”. Это значит, что рукава у мотоциклетной куртки должны быть более длинными, а еще лучше - и с возможностью их вращения. Плечам мотоциклиста тоже нужно больше пространства. Учитывая положения мотоциклиста (особенно в случае спортбайка) так же необходимо и увеличенное покрытие спины. Застежки на мотокуртке не должны пропускать ни влагу, ни ветер.
Наличие хорошей подкладки у мотоциклетной куртки обеспечит больший уровень комфорта в длительной дороге.

Материалы из которых изготавливаются мотоциклетные куртки можно разделить на два типа: кожаные и не кожаные. Материал для не кожаных мотокурток – это чаще всего кордюр от Dupont, который является особым видом нейлона и имеет прочность до 1000 ден (это очень высокая прочность, обычная одежда, к примеру, имеет прочность ~500 ден).
Внутри мотокуртки нейлон используется как водостойкий материал. Если материал подкладки не будет “дышать”, то мотоциклист, находясь в куртке, быстро перегреется. Наиболее дорогие материалы - водонепроницаемые, но воздухопроницаемые.Некоторые мотоциклетные куртки имеют съемную подкладку (например зимняя). Если у мотоциклетной куртки есть такая подкладка, то удостоверьтесь, что она надежно крепится во всех местах, иначе она будет скручиваться и выскакивать каждый раз, когда вы будете снимать эту куртку.

Одно из приятных дополнений мотокуртки – это утепляющая подкладка на шею. Во время поездки мотоциклисту часто приходится поворачивать шею - смотреть через плечо, смотреть в зеркала и т.д. Хорошая защита шеи нужна хотя бы для того, чтобы ее “не надуло” и “не натерло”.
Также используется и большой утеплитель для шеи. Желательно приобрести такой утеплитель, но именно с наличием защиты от ветра.

Застегивание мотоциклетной куртки – с виду дело обычное - но это вовсе не так. Не надо забывать, что это “мотоциклетная куртка”, а не “куртка для прогулок с пикинесом во дворе”. В нашем случае на на застежку куртки действуют большие нагрузки, в виде: дождя, сильных порывов ветра и других природных факторов. Поэтому “просто молния” здесь не годится, здесь нужно что-то более серьезное…

Проверьте, чтобы у “застежки-молнии” была защитная полоса материала сзади или перед “молнией”, то это делает мотоциклетную куртку менее “продуваемой”, более “влагостойкой” и более теплой. Кстати у “застежек–молний” есть преимущество - их можно использовать в перчатках и избежать хлопков ткани на ветру.

Дополнительные накладки в местах повышенной нагрузки - это не роскошь и не “элемент дизайна” - это необходимость. Накладки располагаются на коленях, плечах и спине. Сделаны они из материала куртки или из другого (более прочного) материала, например кевлара. Или сама накладка может быть из кевлара, а для для ее “маскировки” может покрыта материалом куртки. Весьма предпочтительно иметь и защиту спины.

Застежки так же важный элемент мотоциклетной куртки. Они призваны обеспечить лучшее облегание курткой - шеи, манжетов на руках, на поясе и в бедрах. Эта полезно в холод, дождь, и для защиты от колебательных движений материала куртки. Если же выбранная мотоциклетная куртка не имеет таких возможностей уплотнения, то удостоверьтесь, что материал или кожа куртки, при движении, не склонны к маховым колебаниям.

Светоотражающий материал курки. Основная причина ДТП с участием мотоциклов - это, то, что другой водитель не видел мотоциклиста! Убедитесь, что на выбранной Вами мотоциклетной куртке присутствуют элементы из светоотражающего материала или она имеет очень яркий цвет (к примеру на большинстве курток Харлей Девидсон прикреплена оранжевая полоса).

Воздухопроницаемость куртки. Да - мотоциклетная куртка должна защищать от ветра, но, в то же время, она должна обладать хорошей вентиляцией. Особенно это становится актуально в жаркую погоду - когда важно, чтобы на куртке присутствовали грамотно расположенные вентиляционные отверстия, которые избавят Вас от необходимости расстегивать всю мотоциклетную куртку. Наиболее часто встречающееся место для расположения вентиляционных “застежек–молний” - это щели в куртке в районе предплечья.

Для сохранения влагозащитных свойств мотоциклетной куртки необходимы специальные средства для ухода за тканью…

Цена мотоциклетной куртки. Если следовать всем нашим рекомендациям в выборе мотоциклетной куртне, то не трудно заметить, что хорошая мотоциклетная куртка - хорошо стоит. Да - высококачественные мотоциклетные куртки делаются с использованием дорогих технологий, поэтому и разница в цене между “простыми и дешевыми” и “хорошими и дорогими” куртками становится все больше.
Но спросите себя, как часто вы пользуетесь мотоциклетной курткой и в течение какого времени? Возьмите цену куртки и разделите на это время - получатся не такие уж и большие деньги, из расчетна на день поездки.
Или возьмите и разделите цену на количество километров, которое вы проедете. Получится мизерная плата за каждый километр дороги… но сколько при этом стоит ваша безопасность? Поэтому не стоит вестить на дешевые куртки - последствия могут быть дороже…

Непосредственно при покупке мотоциклетной куртки:
1.Удостоверьтесь, что длина рукавов достаточна с учетом посадки в мотоцикле.
2.Проверьте что в плечах достаточно места для свободного движения.
3.Застегните куртку в талии и бедрах - вам должно быть удобно.
4.Убедитесь в том, что куртка закрывает запястья и шею.
5.Убедитесь, что материал куртки не провисает, создавая складки которые могут колебаться на ветру.
6.Проверьте удобно ли и правильно расположены дополнительные накладки.
7.Есть ли у куртки необходимые вам особенности (карманы, вентиляция и т.п.).
8.Не смотрится ли на вас эта куртка мешковатой.

Теперь подробнее о том, что должны “уметь” мотоциклетные брюки.

Комфорт - конечно же, как и любая одежда, мотоциклетные брюки, в первую очередь, должны обеспечивать их комфортное ношение. Важно не забывать, что при оценке комфортности мотоциклетных брюк, Вы должны учитывать, что значительную (если не подавляющую) часть времени Вы будете в них сидеть в одном и том же положении. Это значит, что мотоциклетные брюки должны быть разработаны специально для такого их применения, а не для “ношения в положении стоя”. Поэтому не надо удивляться, что многие мотоциклетные брюки выглядят весьма забавно, когда их владелец находится в положении стоя - они выглядят вздутыми вокруг коленей и бедер, и с этим надо смириться.

Материал мотоциклетных брюк это, в основном, кожа или кордура (особо прочная ткань, но с кожей конечно не сравнить). Кордура бывает различной по прочности, и нужно искать брюки с прочностью не менее 500 ден (это стандартной начальная величина прочности для одежды, а максимальная может доходить до 1000 ден). Если вы решили купить кожаные мотоциклетные брюки, то внимательно отнеситесь к тому из какой кожи эти брюки сделаны.

Форма пояса брюк. Большинство мотоциклетных брюк имеет возможность регулировки затяжки в поясе. Это делается с помощью ремня, кнопок или креплений Velcro (резинка - тут не вариант). Стягивание прибавит комфорта, улучшит защиту от холода и ветра, а так же от воды. И только ниже пояса у вас будет находиться растяжимая область, поэтому именно в таких мотобрюках при езде вы будете чувствовать себя комфортно.
Некоторые мотоциклетные брюки продаются сразу в комплекте с поддерживающим ремнем. Это необычно, но такие варианты существуют. Конечно, в любом случае, Вы можете выбрать пояс отдельно. Существует очень много вариантов поддерживающего пояса и большинство производителей мотоциклетной одежды производят такие пояса. В длительных поездках такие пояса будут очень хорошей поддержкой для спины и талии, что, соответственно снизит усталось от длительных путешествий.

Манжеты. Выбирайте брюки с застегиваемыми манжетами - это помогает в защите от дождя и ветра, а так же предотвращает колебания мото-брюк на ветру. Но на некоторых брюках застегнутые манжеты выглядят “не очень эстетично” (например, на черных кожаных брюках) - обратите внимание на эту особенность.

Если под брюками Вы носите большие мотоциклетные бутсы - проверьте, чтобы манжеты брюк были достаточно широки для охвата Вашей обуви.

Застежки-молнии на мотоциклетных брюках, конечно же, должны быть особо прочными. Мотоциклетные брюки эксплуатируются в очень жестких условиях.
Длинные “застежки-молнии” сбоку внизу, которые сделаны для удобного надевания брюк (например у “брюк-чехлов”) должны иметь “защитную полосу” (под или над “молнией”, как и на мотоциклетных куртках) во избежание продувания их ветром и проникания влаги.

Карманы на мотоциклетных брюках лишними не будут. Конечно они не так важны как карманы на мотоциклетной куртке, но полезны… опять же только если эти карманы будут застегиваться.

Брюки в коленях. Обратите внимание на пошив мотоциклетных брюк - вокруг коленей должно быть дополнительное пространство, т.к. во время езды ваши ноги согнуты.

Дополнительные накладки располагаются на поясе и на коленях. Так как это наиболее вероятные и уязвимые места для удара во время падения. Такие накладки делаются либо из того же материала, что и брюки или из более прочных материалов, например, из кевлара (что, конечно же, предпочтительнее). Проверьте, чтобы накладки удерживались на нужном месте в различных положениях ног.

Подкладка, при ее наличии, может придать брюкам хороший внешний вид и добавить им прочности. НО, даже в обычных мотоциклетных брюках, она не должна ни коим образом уменьшать и комфортность.
В случае применения дополнительной зимней подкладки, которая может быть сменной, - удостоверьтесь, что она надежно крепится, иначе она только доставит Вам неудобства.

Итак, для того, чтобы купить наиболее подходящие Вам мотоциклетные брюки, убедитесь что:
1.брючины имеют достаточную длину, чтобы покрыть Ваши ботинки или бутсы, в положении сидя;
2.достаточно пространства вокруг талии и верхней части бедер;
3.при затянутой талии, Вам по прежнему удобно в этих брюках;
4.защитные накладки не только находятся на нужном месте, но и всегда там остаются;
5.на ветру колебаться будет нечему;
6.имеются все конструктивные нюансы и особенности покроя, которые Вам необходимы;
7.внешний вид этих брюк Вас так же устраивает.

А так же (в зависимости от типа брюк которые Вы покупаете) не забывайте про: усиление на внутренней стороне ноги, защиту коленей и дополнительное пространство для коленей, удобство в поясе, наличие большего кол-ва материала “в районе пятой точки” (для охвата спины в положении сидя), прочность и водонепроницаемость материала, внутреннюю подкладку, прочные “застежки-молнии”, наличие достаточного пространства для ботинок.

Надеемся, что эта статья поспособствует уменьшению количества тяжелых аварий и смертельных случаев на дороге. Большая часть приведенных ниже советов применима к езде по дорогам общего пользования, но часть из них можно использовать и на треке. Тем кто “верит в судьбу” на дороге делать нечего, т.к., при управлении мотоциклом - твоя судьба в твоих руках и все зависит от тебя самого. Те же новички, кто считает, что с ними ничего не может случиться, в этом скоро разубедятся. Каждый, кто ездил на мотоцикле - когда-нибудь падал, а если не падал - все еще впереди. Если у Вас стиль езды сильно зависит от настроения (возникает желание открутить по полной), то это будет длиться не долго.

Итак, эта информация для тех, кто садится или собирается сесть на первый мотоцикл в своей жизни.

Первое что хочется сказать - чем мощнее будет первый мотоцикл, тем больше у Ваших родственников и знакомых шанс оказаться на Ваших похоронах. Известны лишь единичные случаи когда первый мотоцикл человека был радикальный спорт и этот человек обходился без серьезных проблем в первый сезон, но такие случаи единичные. А вот случаев попадания в морг или в лучшем случае в больницу с серьезными травмами гораздо больше больше. Но, если Вы все-таки не можете себе отказать в желании купить сразу что-то очень резвое, имеет смысл потратить немного денег на обучение в мотошколе на чужих, “спокойных” мотоциклах. Это сильно увеличивает ваши шансы на пожить подольше.

Если это Ваш первый мотоцикл, то не надо пытаться забрать его из магазина своим ходом. Попросите знакомых, продавца, наймите в конце концов грузовик. Вы же пока еще не знаете, как дорого сейчас медицинское обслуживание и мотосервис. У вас еще все впереди. Вероятность того, что Вы упадете в первый день близка к 1 (надеюсь Вы знаете, что вероятность не измеряется в процентах?).
Прежде чем садится на мотоцикл, приобретите себе необходимую защиту - мотоэкипировку. Она вам поможет. Джинсы, кожа и кости стираются по асфальту очень быстро. А заживают последствия асфальтовой болезни очень медленно.
Шлем - обязателен. Перчатки - обязательны. Мотоботы - очень желательны (ни каких кроссовок и т.п.). Штаны и куртка: идеально, купить все это с встроенной защитой. В крайнем случае, подойдут и отдельные наколенники, налокотники и защита спины.
Не верите в необходимость защиты, попробуйте упасть с велосипеда на асфальт, лучше перед травм.пунктом. Надо запомнить - с мотоцикла падают все. На месте, на маленькой скорости, на треке, в городе, на большой скорости. Неважно, какой у вас мотоцикл, неважно, как хорошо вы катались в детстве на велосипеде - вы будете падать.

Учиться лучше всего в хорошей мотошколе. Если мотошколы нет, то под присмотром человека с опытом езды на мотоцикле, если и этого нет, то в тихом и спокойном месте. Научиться вождению на мотоцикле ни чуть не проще, если не сказать - сложнее, чем на автомобиле. А научиться надо обязательно - любая ошибка в управлении мотоциклом, скорее всего, будет приводить к падению.
Не надо с первых дней испытывать максимальную скорость вашего мотоцикла (тем более если еще владеете техникой торможения). Все надо делать не торопясь. Сначала научиться трогаться и останавливаться, потом потихоньку поворачивать. Для нормального человека хватает пары недель для того, чтобы хоть как то освоить вождение мотоцикла.

До тех пор, пока Вы не научились управлять Вашим мотоциклом “на уровне рефлексов”, не стоит выезжать на улицу. Человек, который Вас переедет, в случае вашего падения, ни в чем не виноват, а он это будет помнить всю жизнь.

После того, как первые шаги сделаны, можно попробовать найти рядом какой-нибудь картодром, трек, в общем, любой участок дороги с отсутствующим движением. Начать прибавлять скорость, поворачивать, резче тормозить… но это уже другие темы.